詩畫浙江，我在詩意「最江南」

論詩意的風景，我生活的省份 浙江 ，算是能在華夏大地上拔得頭籌的。工作原因我常年在這片土地上來來往往，每次都還會被窗外不經意間的風景給驚艷到，以至於老是覺得，似乎這裡的每一寸土地都充盈著造物主對山山水水的眷顧。

七山 三水 一分田，這個地域面積不大的省份卻成為了 ​​中國 山水美學的代表。無論是堪比天堂讓蘇白二人流連的西子湖，是黃公望畫就傳世畫卷的富春江，還是被一種當代人奉為完美度假地的莫干山， 浙江 的山山水水成為了秀美河山的典型代表，成為了一副天然的山水畫卷。

莫干山

在這裡也是人文統合的寶地。唐詩之路在這裡留下不朽篇章，徐霞客的足跡在此走向華夏大地，星羅棋布的 江南 水鄉，彷彿讓我們穿越回小橋流水人家的舊時光。

南潯古鎮

這次，我把目光停留在了「浙北」這一方土地上。通常意義上，浙北指的是 杭州 以北的杭嘉湖平原一帶，以運河為主幹，這裡有密密麻麻的水系，倚岸而生也誕生了許多帶著溫潤氣質的 江南 水鄉，清幽的莫干山也為這裡帶來了更多秀麗的山山水水。

南潯古鎮

南潯古鎮

魚米之鄉，也從不缺美食。 「一方水土稻香魚鮮，灶香瀰漫古道鄉間」。從平原到山區，從陸地到海洋，從城市到鄉村， 浙江 的美食在不同地域演繹出不同的文化與故事。

南潯古鎮

當歸園田居邂逅 江南 水鄉，那一方鄉土之上最治癒的滋味，成為我魂牽夢縈難捨難離的牽掛。

給你三天時間，如何玩浙北？

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【湖州】

湖州 ，位於太 湖南 岸，與 無錫 、 蘇州 隔太湖相望。元代大詩人戴錶元在遊歷 湖州 之後，就曾經興致勃勃地寫下「行遍 江南 清麗地，人生只合住 湖州 。」足見 湖州 山水之秀麗，景色清幽。再想到茶聖陸羽曾在此常住，就更加篤定這片山水「靈性十足」。

南潯古鎮

在群星閃耀的 浙江 ， 湖州 並不是那個最高調的存在。這裡是湖筆和茶文化的發源地，明清民國時代這裡曾經群星熠熠，出了許多聲名顯赫的名人，保存至今的那些水鄉古鎮保留著舊時的情懷與煙火氣，在潺潺流動的河流中步履徐徐，悠悠然飄向遠方的山崗。

莫干山

---歸隱山林‧莫干山---

在莫干山的晨光微熹中醒來，迎接我的，是山間還未徹底甦醒的清晨和早已競相高歌的鳥鳴。

清晨醒來，我走上飯店後​​面那幢樓的觀景台，山中的霧氣還未完全散去，遠方的山影影綽綽，我彷彿自己是位歸隱山林的隱士，準備在這山林中好好地放空自己。

其實，我也已經接近兩個月沒有出過 杭州 了。雖然莫干山距離 杭州 車程不過1小時，但在疫情管制之下還是顯得彷彿相隔千里。進入景區需要核驗48小時的核酸證明和雙碼通行，終於我還是順利抵達了。醞釀許久的出行，天氣足夠給面子，淅淅瀝瀝下了幾天小雨之後終於露出放晴的跡象。鋪天蓋地的綠意撲來，讓人覺得身心歡暢。

莫干山位於 浙江 北部，因春秋末年吳王閻閔派幹將莫邪在此鑄成舉世無雙的雌雄寶劍而得名，山巒連綿起伏，風景秀麗多姿，又被稱為“ 江南 第一山」。山脈、瀑布、修竹，讓這座山間的景緻擁有獨一無二的美感，因而多年來，有許多名人、富商在莫干山造起了別墅，這裡成為他們度假的「後花園」。歷史變遷，許多別墅如今成為了保護建築或移為他用，但行走在山間，仍然可以尋找到當年這裡闊綽的氣度。

莫干山

莫干山

下榻處

坐上遊覽車所到的第一個遊覽點，是位於華廳停車場不遠處的「下榻處」。沿著一條林蔭小徑走進來，赫然出現一棟氣派十足的別墅。 1954年3月，領導人在 杭州 主持制定第一部憲法期間，曾抵達莫干山視察，並在此下榻休息，於是這座別墅也便因此而命名了。

莫干山

這是一棟典型西式風格的別墅，半圓形的木窗、壁爐、油畫陳列等都依樣保留了下來。如今樓上保留了臥室和會客室，其他房間基本上都作為展廳。

莫干山

展廳部分，陳列了許多歷史上的珍貴資料。

莫干山

莫干山

旭光台

若不是因為清晨的雲層太厚霧氣太重，旭光台應該是莫干山看日出最佳的地點。

從停車點身後的岔路走下來，沒幾步路先看到一個氣派的門樓－清涼亭，這裡是抵達旭光台的檢票口，過去再走幾步山路，就能看到前方山尖上飛起的屋簷，那就是旭光台了。

莫干山

莫干山

沿途都是修的平整的台階，幾乎不太費力氣就能步行抵達。觀景台一律鋪水泥地面，入口前側還有可供休息的石頭桌椅。

莫干山

沿階梯登上二樓，可看到莫干山全景，眼前翠綠一片，參差樓台，竹海別墅，盡數鋪展於眼前。難怪古人總愛登高遠眺，立於山巔舉目四眺的心境是完全不同的。當大千世界的悉數美景徐徐展於眼前，我們很難再悲悲戚戚、怨天尤人，彷彿透過這滿目蒼穹的綠，我們可以抵達繁星。

莫干山

出發前讀的那首關於莫干山的詩，「參差樓閣起高崗，半為煙遮半樹藏。 百道泉源飛瀑布，四周山色沾幽篁。 」伴著眼前的景色，古人那時那人那風景也逐漸明晰了起來。

武陵村&大竹海

車停在一條鋪著塑膠跑道的馬路旁，一邊是壁石高聳，一邊是竹海茫茫。這裡是通往武陵村的入口，左手邊的峭壁也有自己的名字──滴翠潭。

這裡原本是個廢舊的採石場，當地人在此鑿石成潭，又因為莫干山遍山翠竹，著名書法家錢君匋為此題寫了“翠”字，鐫刻於崖壁上，潭也因此得名。如今在這個碩大的「翠」字邊上，也能看到許多書法名家曾經留下的筆跡。

沿著馬路往前走幾分鐘，就到了武陵村的入口。這裡是莫干山上一處較為集中的別墅群，其中最有名的一幢，便是蔣介石官邸，也是走進來的第一幢房子。

莫干山

1927年12月1日，蔣介石與宋美齡在 上海 舉行顯赫的婚禮盛典後，連夜在二百名衛兵的護送下乘專列準備上莫干山度蜜月。 1948年7月底，這棟房子曾作為蔣介石的臨時總統官邸，召開了所謂“幣制改革會議”，決定發行“金圓券”。

莫干山

如今，這裡不僅保留了當年召開會議的場景，也拓展成為了一個展館，詳細介紹了那次會議的背景經過。

莫干山

別墅之中，也仍保留了蔣宋二人許多生活的痕跡：臥室和各種生活場景都進行了還原，牆壁上還能欣賞到宋美齡的畫作。

莫干山

到過 南京 的人應該都聽說過一個關於蔣宋的愛情傳說：當時因為宋美齡說自己喜歡梧桐樹，蔣介石便在 南京 種滿了梧桐樹，數不清的梧桐樹，圍繞著美齡宮。在莫干山這棟別墅的庭院裡，也種植著許多梧桐樹。不知是歷史的巧合還是有意為之，卻讓這段愛情傳說更加生動了起來。

莫干山

山間滿是被竹林覆蓋，許多年久的房屋已經儼然與這座青山融為一體。我又沿著路向上走了走，回望別墅群，已褪色的磚石和長滿爬山虎的外牆在這座山中竟然和諧得如此迷人。

莫干山

腳下所在，稱為「莫干山 大竹 海」。 「竹」，是莫干山「三勝」之冠，連片竹林127平方公里，品種之多、品位之高、覆蓋面積之大列於全國之首。竹海碧濤，“風搖搖兮綠竹揚波”，即便說莫干山是個百竹陳列館，也毫不為過。

莫干山

向下望去，竟然發現了一潭心形的水庫，正對著武陵村的方向。猝不及防地，我又被前人撒了一把「狗糧」。

白雲山館&蘆花蕩公園

白雲山館與白雲飯店彼此相鄰，一個在路邊卻隱藏在不遠處的山間。我下了車，在路上跟著導航繞了幾圈，還是暈頭轉向。此時剛好遇到了前一天一起接我進山的小張，正在白雲茶館門前整理物件的他給我指了正確的路，還熱情地邀請我一會兒回來喝茶。

莫干山

茶還來不及喝，我先背著相機奔向了白雲山館。抬起頭來一條筆直向上的階梯讓我心裡「咯噔」了一下。以前總說“白雲深處有人家”，沒想到這些富人連別墅都喜歡建到“白雲深處”，像是生怕別人容易找到而驚擾了他們寧靜的生活一般。

給自己鼓了鼓勁，走上了這條蜿蜒的山道，長長的山道讓房屋居高臨下俯瞰著來客。果然，在我抬頭仰望的時候，這座山莊在我心中有了非同一般的氣派，筋疲力盡的攀登讓我不得不肅然起敬。

莫干山

想當年喜歡遊山的蔣介石和宋美齡，也走過這條山路。有一天他們從這條山道下來，宋美齡看見有一種花長得很漂亮，問導遊：「這是什麼花。」導遊說：「這是美人茶。」宋美齡移植的美人茶在露天舞池邊。如今早已長得枝繁葉茂，花朵兒開的鮮豔。

莫干山

莫干山

白雲山館，是民國時期黃郛的別墅。 1937年8月蔣介石在此與周恩來進行過第二次國 共和 談，最終導致其「地無分南北，人無分老幼，皆有守土抗敵之責」的 廬山 談話的發表。如今在別墅之中，還有許多關於此次和談的圖文資料在此展示。

莫干山

院落裡，還存有黃郛親筆所寫的「莫干山」碑刻。

莫干山

石階縱橫錯落，連結這裡複雜的地形。這裡也可以算的是山中岔路最多的一塊區域，從地圖上看，這裡有許多可看的點：莫干山開山老祖像、莫干山碑林、陳帥詩碑亭、鶴池... ……就算隨意走走邂逅幾處，也覺得很有趣。

莫干山

開山老祖塑像就位於白雲飯店階梯的正下方，有一位老翁與仙鶴童子的塑像，相傳莫干山的開山老祖名叫莫元，從太湖移植蘆葦來莫干山，為救被禿鷹追逐的仙鶴墜入蘆蕩，最後莫元成仙跨鶴而去。

圍繞公園中心蘆蕩一周，便是開山老祖塑像、莫干山碑林、陳帥詩碑亭、鶴啄泉、鶴池等等，許多頗有文化感與傳說感的景點都在這一區域，這裡也被統稱為「蘆花蕩公園」。

莫干山

莫干山

莫干山

沿著階梯筆直向下，就能看到蘆花蕩公園入口的題字和仙鶴雕塑。

蘆花蕩也是山中最佳的「消夏灣」之一，它位於整個莫干山風景區的中心區域，竹林密布，怪石嶙峋相映成趣。沿著蜿蜒的山中小徑前行，每個方向幾乎都能觸到另一個景觀點，若是有當地人帶領，還可以不用地圖導航走幾條「捷徑」。

於是，從白雲山館到劍池，我索性開啟了健行模式，按照飯店小哥的「導航」步行走到了劍池，也因此擁有了當天最疲憊卻最有樂趣的一段路。身為一個新晉健行愛好者，這樣一段山野之旅真的太療癒了！

莫干山

劍池&古望吳台

從蘆花蕩公園的長階梯一直向下，走到公路上以後，向左手邊可以看到一座黃色屋頂的廟。廟宇的邊上有一條小路，走進去，就是通往劍池的入口。

一直往下的山路給人種不好的預感，一路上都在盤算一會兒是不是需要原路返回，又看了看地圖：劍池-東望吳台再到旭光台似乎也不遠了，於是打算著索性一路走到旭光台再坐車，不走回頭路。

莫干山

幾公里的山路已經讓我的小腿開始抽搐了，一路上經過幾座亭台樓閣，卻並沒有瀑布的影子。直到下的夠低，耳邊突然傳來了嘩啦啦的水聲。於是，在這白噪音的伴奏之下，步伐也變得輕快了許多，目的地就在不遠的前方了。

莫干山

經過一處滿是祈福紅線繩的平台，向一位工作人員再次確認了方向。幾分鐘後，我看到了第一縷山泉水，從我剛才走下來的高處嘩啦啦地流向山底，發出清脆的叮鈴聲。

莫干山

莫干山

再也沒有什麼能比炎熱的夏季，在山裡看看水更加舒適的了。頭頂的樹木遮天蔽日，山泉水帶來的清涼讓此時此刻汗流浹背的我格外舒適。在泉水的指引下，我於是先看到了山間正在鑄劍的干將莫邪像。

相傳早在春秋末期，群雄爭霸，吳王闍欲爭盟主，得知幹將、莫邪夫婦是鑄劍神手，便限令三月之內，鑄成蓋世寶劍進獻。寶劍鑄成，吳王殘忍地將乾將殺死。後人為紀念莫邪、幹將，將其鑄劍、磨劍處叫劍池，將劍池所在之山命名為莫干山。

莫干山

銅鑄像再下行幾步，就到了傳說中的鑄劍處－劍池。池水清澈，上有飛瀑懸空瀉下，旁有亭欄磴道，上下盤旋。劍池也是莫干山摩崖題刻最集中的地方，尤其是一些近現代名人，如抗日名將馬占山等的題刻，借景抒懷，充滿了愛國激情。

相傳，當年莫邪、幹將夫婦奉吳王閔閭之命，在山中鑄劍期間，經常登臨附近山崗岩頂，遙望遠在吳國的故鄉，思念親人。後人便將他們駐足的地方稱作“望吳台”，並建亭以作紀念。如今從劍池再向前走十來分鐘，就能看到這座古亭。綠色的屋頂與山勢渾然一體，飛起的簷角舒展大氣，站在亭前，山景一覽無遺。

莫干山

本來要沿著山路繼續向前，卻發現路被結實地擋住了：前方修路，需要原路折返繼續遊覽。想到一開始愉快下行的十幾分鐘山路，此時我的心情已經不足以用「懊惱」來形容了。無路可走只能返回，於是又遊了一次劍池、又看了一次青銅鑄像，又跟著山泉水逆流而上......在這山間最美最清涼的風光下留下了最筋疲力盡的回憶。

莫干山

莫干山會議舊址&大教堂

急著趕路，大坑沒有足夠的時間進入，於是靠近下山口的大教堂成了此行莫干山上最後一個觀景點。地圖上的「莫干山會議舊址」和「莫干山大教堂」其實是同一棟建築，這座中世紀城堡一樣的教堂，是​​由 美國 傳教士海依士於1923年所建。

莫干山國家級風景區

1984年9月12日，莫干山會議在此召開。正因為這次會議的重要成果，使得這座教堂不僅作為一座歷史建築，更作為重要歷史事件的見證地被保留了下來。

除了彷彿歐式結構的古堡，這座教堂的許多細節也都非常考究，彩繪的玻璃窗非常好看，光線透進來彷彿置身在 歐洲 小城。

莫干山

莫干山

莫干山

教堂內部保留的非常完好，寬敞的大廳牆上是關於莫干山會議的圖文介紹，還可以從旁邊的 通道 走上佈道台，以第一視角觀看這座雄偉教堂的內部。

莫干山

陽光從屋頂的彩色玻璃窗透過，五彩斑斕地傾瀉而下。厚厚的牆壁將正午的暑熱統統隔絕在外，置身其中只覺得清涼無比。在這樣一種氛圍感之下，我又開始神遊了。一霎時，彷彿我不是置身在 浙江 北部的一座山里，而是在 歐洲 一座中世紀小城的教堂裡。

莫干山就是能給你這種錯覺。某一個瞬間，彷彿幹將莫邪在你身邊煅燒鑄劍，一個轉角，好像民國的翩翩公子與盈盈美人正從遠處款款而來，每逢整點時分，教堂渾厚的鐘聲又讓你恍惚地遲疑自己究竟身在何方。

莫干山

廬村

莫乾山景區內吃喝玩樂配套已經相當完備，但普遍價格比較高，選擇也相對少，對於許多遊客而言，山腳下的廬村是個非常適合的中轉地，這裡也是非自駕遊客想要進山的必經之路。晚上住在廬村的飯店，隔天一早搭乘遊覽車進莫干山景區進行一天的遊覽，傍晚返回廬村，這樣的行程安排是許多人來到莫干山的首選。

莫干山

整個村子規模並不大，兩條交叉的主路幾乎構成了村子的全部。人氣最旺的，還是村子裡的標誌性建築──鐘樓，位於一片空曠的廣場上。鐘樓上長居的客人是一群白鴿，會不時飛落在廣場的地面上接受投餵。

莫干山

鐘樓下方是當地的城市書屋，可以在這裡找到不少關於民國文化的書籍。

莫干山

整個庾村被建設成了民國風情，建築、牌匾和路邊的裝飾都是滿滿的民國風。這裡商業氣息非常發達，咖啡店、甜點店、餐廳、飯店民宿一應俱全。路旁載滿了茂盛的 法國 梧桐樹，也讓這裡氛圍感十足。

莫干山

那家莫干山頂最早的「網紅餐廳」金魚媽媽的分店，就在廬村，主打當地山野特色的菜，味道做的相當好。

莫干山

莫干山

莫干山

廬村有四個停車場，分別位於村子外圍的不同方位，那天在四號停車場取車的時候，看到一位阿姨推著小推車在賣燒餅。現烤出爐的梅干菜燒餅，它足以治癒每一段飢腸轆轆的疲憊旅程。

莫干山

張靜江別墅&蔓庭花園飯店

為了方便隔天一早出門拍照，我提早一晚便抵達了莫干山。剛入夏的山裡晚上還有點涼意，我開著熱空調一夜酣睡。隔天一早就繞著飯店轉了一圈，才發現這個建在半山腰的飯店居然有點綠野仙蹤的感覺。

庭院裡種了很多花，頗有點「大隱隱於山」的寧靜。

莫干山

一碗清粥，幾樣小菜，幾個點心，吃罷早餐我背上相機就出門了。原來一直好奇的“張靜江別墅”，竟然就在飯店內，是我身後的那幢！

莫干山

莫干山

管家小哥哥拿著鑰匙親自帶我參觀，我於是終於得以一窺這位「民國第一奇人」曾經的居住地。這間房子名曰“靜逸別墅”，曾是他的度假別墅，如今幾經周折改建為酒店對外開放。別墅的二樓，有一間頂配的套房，家具、壁紙、地毯似乎都依著原樣沒有改變過。

莫干山

莫干山

牆上至今還掛著前任主人的老照片和字畫，若是喜歡來山中訪古，住在這裡也是不錯的選擇。

莫干山

📌莫干山遊覽Tips

莫乾山景區內白天禁止私家車穿行，很多地方都是單行道或禁止通行，所以只能採取徒步或乘坐景區遊覽車的方式。景區內遊覽車15元一位，可以單程逆時針坐一圈。需要在華廳停車場購票，購票後會在手背上蓋一個章作為當天的乘車憑證。然後按照下榻處-旭光台-武陵村-白雲山館-大教堂-大坑順序遊覽即可。

除大坑景區外，其他幾個景點直線距離並不遠，體力好的採取徒步的方式也可以走完，沿途岔路多但指示基本清晰，不太會迷路。只是近期莫干山很多路段在施工，有可能要走回頭路，搭乘遊覽車可以節省不少體力。

自駕車進入景區需要走指定的出入口，每天8：00-17：00期間只能走牛頭崗售票出入口，除此之外的時間段可以走其他出入口。車子可以停在景區內的指定停車場，也可以停在景區外的廬村，從廬村搭乘轉乘車輛統一前往景區。

無論任何時段進入景區，都需要購買景區門票：80元/人，提前在網路平台預訂70元/人。

---衣帶漸窄·衣裳街---

從河對岸的另一頭，走過一座名叫「青蓮橋」的廊橋，就到了衣裳街歷史街區最熱鬧的區域。早在清中葉，這裡就已是湖城的主要商業街坊，因有眾多的估衣店而得名「衣裳街」。後來，在原來街道的基礎上，整合了其他古老的巷弄、舊居、館驛，現在這塊街區規模已經是相當大了。每逢假日，這裡都集中了 湖州 市區大部分的熱鬧人氣。

河中尚有遊船、茶座，因此這區域已經盡可能地保留了原始的市井風貌。福 泰和 ，萬 泰和 ， 新泰 和等十多家嫁妝店和陳信源銀樓，森益源中藥店等皆坐落於此，據說最早可以追溯到東晉時期，謝安故居舊址如今仍然能尋得到痕跡。

衣裳街

佇立橋頭，有一座“ 湖州 古代賢守紀念館”，主要講述 湖州 歷史上的賢明的父母官。原來，我們曾經歷史上耳熟能詳的名字──王羲之、謝安、柳惲、顏真卿、杜牧、孫覺、蘇遼、王十朋、陳幼學、勞鉞等，都曾在此地為官，造福一方百姓。

衣裳街

衣裳街

衣裳街

作為一條綜合性的商業步行街，這裡的「商業」氣息明顯更加濃鬱。主街旁的小巷弄裡也密密麻麻開滿了小店，各式小吃應有盡有。時下最火爆的、曾經最火爆的小吃，在這塊街區裡都能尋得見。

衣裳街

也有一些曲折的小徑裡，還保留著相當古色古香的文藝氣質。屋頂斑駁的瓦片、懸掛的大紅燈籠、街巷頭頂密密麻麻的油紙傘，彷彿都在用另一種語言，訴說著 江南 的情愫。

衣裳街

河邊一帶最多的，便是茶座。相傳茶聖陸羽便在 湖州 著成了《茶經》，因而 湖州 這座城市茶文化尤其濃厚。每逢午後，河邊的茶座上坐滿了在此談天喝茶的當地人，一坐就是大半天。

衣裳街

衣裳街

兜兜轉轉，伴著人群的喧鬧聲走到了主街上。兩側密密麻麻的都是各種各樣的食店，其中也不乏大排長龍的。街區好像從疫情中得到了喘息，回覆到了一如既往的喧鬧。比肩接踵的都是人，手裡拿著奶茶杯和各種小吃，緩緩前進。這條街上賣的大部分小吃與國內其他美食街上的並無二致，精華幾乎都集中在街入口處——那幾家名字響噹噹的老字號，就足以在這塊美食土地上四兩撥千斤頂了。

衣裳街

丁蓮芳千張包

衣裳街路口這家“丁蓮芳千張包”，老是人頭攢動，即使不是飯點，也難以在這家店尋得一份清淨。這裡的千張包算是 湖州 最有特色的「寶藏小吃」之一。其實千張包並不是包子，而是一種用豆腐皮包裹的肉捲，外面是紮實而有韌性的千張皮，內裡則是用鮮肉、幹貝、蝦米、筍等食材混合後的餡料，一整個包裹起來以後煮熟食用。

看似清淡無奇，其實最看重的是一個「鮮」字。肉的鮮、水產的鮮、筍的鮮，被豆腐皮係數都包裹在其中，在高溫的作用下彼此融合，共同昇華在冒著熱氣的汁水中。千張包的口味現在除了傳統的餡料，還有雞肉、蝦肉、三鮮的，店裡貼心地準備了什錦套餐可以一次品嚐到。最佳的搭配，就是和粉筆粗細的粉筆，一起煮成“千張包粉絲湯”，這還是我第一次見到這麼粗壯又Q彈的粉絲，紮紮實實的口感讓我直呼“內行” ！

衣裳街

週生記大餛飩

千張包雖然紮實，但淺嚐輒止下我還是決定有所保留，一牆之隔的周生記依然勾去了我的魂魄。週生記餛飩以白嫩細膩、光潤晶瑩、餡心飽滿、皮薄滑潤、入口汁濃、油而不膩、味道香鮮的特點脫穎而出，成為 湖州 家喻戶曉的名點小吃。餛飩湯的熬製更是別開生面，用腿骨、雞腳骨等文火煨成乳白原汁兌成。週生記的餛飩用料非常足，餡大飽滿，或許是因為裡面加了芝麻，吃起來格外香。

衣裳街

衣裳街

店裡鹵的“三寶”，一陣陣香氣撲過來，大個子的 獅子 頭，圓滾滾的滷蛋還有紮實的香幹，搭配餛飩來上一口，是一整個身心的大滿足！

衣裳街

最後，終於還是沒能忍住點心的誘惑，試了一下店裡的“臭包”，果然不會失望！臭豆腐、辣椒加上許多種菜切碎捲進了類似素燒鵝的外皮里，一口咬下衝擊感十足，味覺被拿捏得死死的。

衣裳街

衣裳街

📌衣裳街遊覽Tips

衣裳街原本是一條街的名字，如今已擴展為 湖州 市區內一片大型的訪古區域。臨河而建，有許多復古的小店、茶樓、餐廳等等，每天都人氣很旺。街區不設門票，從多個入口都能進入。自駕停車相對不是太方便，街區有專門的智慧停車，但數量有限且SUV及以上的車都不能停放。可以選擇停在附近商場的地下停車場或是周邊幾條馬路的路邊停車位。

衣裳街

---豪門雲集·南潯古鎮---

出行的時候，得知因為疫情緣故， 南潯 古鎮已經暫停網路售票了，大概率景區不開放，這讓我在抵達的前夜多少有點輾轉難眠。還好飯店的工作人員有夠熱情，在我剛一抵達就已經幫我問了個清楚：疫情原因， 南潯 古鎮確實暫停了網上售票，但可以在現場的售票處購票進入，景區裡面的小景點也都可以正常參觀。

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南潯，是不是你理想中的「江南水鄉”？

終於鬆下一口氣，回房間休息了一會兒，我打算出門去看看古鎮的夜景。

早已是 江南 的夏日，夜晚通常來的遲了些，直到接近晚上七點鐘，一輪雨季裡久違露面的紅日才戀戀不捨地退了去。古鎮裡房屋遮擋，並不能很好地看到落日全貌，但清晰可見的是天邊被染出緋紅的輪廓，讓本就楚楚可人的水鄉多了點羞澀的神韻。步行到百間樓，剛好看到一位老法師正在拍攝縮時照片，於是也拿出相機在旁邊湊了個熱鬧。

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吾嘗與南潯同入夢。

百間樓的老房子裡，有許多當地人開的小餐館，雖不及 長興 館等老字號的端莊大氣歷史悠久，卻都有幾樣拿得出手的特色菜驚艷又落胃。最後選了「顧家阿公阿婆店」這樣一家名字很溫馨的小店，女主人貼心地幫我把餐位放在了河邊。於是，伴著暮光眷戀的夕陽，我在 南潯 吃了一頓相當有「儀式感」的晚餐。

晚餐吃罷，夜晚終於登場。 南潯 的夜，絕對美得可圈可點。樓閣、橋樑、水面的燈光次第亮起，波光粼粼反射著光影悠悠，大紅的燈籠彼此相連成廊閣，星星點點的燈光串聯起河道的蜿蜒。晚上進入古鎮不需要門票，因而人也多了起來，唱戲的、跳舞的點燃了沉寂已久的老屋，讓小橋流水的眉梢眼角多了些嫵媚的萬種風情。

南潯古鎮

想起木心的一句話，“ 日光 之下皆覆轍，月光之下皆舊夢”， 江南 雨巷使人想起戴望舒，然而這蜿蜒泛著昏暗燈光的石板路，不僅僅屬於詩人，也是屬於所有人的 江南 舊夢。

南潯古鎮

如果說每塊土地都有自己的氣質，那 南潯 想必早已脫離了「小家碧玉」。以往造訪的 江南 水鄉，多是整齊劃一的民宅、沿河而居的住戶也多是一些本地的小商小販。但 南潯 不同，這裡林立的，盡數是大氣磅礴的深宅大院。

「四象八牛七十二金狗」的商界傳奇在這裡誕生，尤其是劉、張、龐、顧這最富有的四大家族，他們被統稱為「四象」。若說是富可敵國有些誇張，但 南潯 商人在晚清時期所擁有的財富，絕對是其他地區難以匹敵的。

南潯古鎮

南潯古鎮

南潯 依著京杭大運河而建，這條又被稱為「頔塘故道」。隨著 中國 大運河計畫 成功 入選世界文化遺產名錄，這座 湖州 小鎮除了是許多富商巨賈商業帝國的見證者，也成為了綿延千年的 中國 大運河文化變遷的親歷者。

南潯古鎮

南潯古鎮

踏上搖搖晃晃的烏篷船，在帶著氈帽船夫的擺渡下，在蕩漾之中，緩緩穿梭。每一座深宅大院訴說一個家族故事，若是細細道來， 南潯 的故事，怕是可以不只講上個三天三夜。

南潯古鎮

房樑窗櫺，木雕地磚，園林噴泉，這些亦中亦西的風格成為 南潯 所有住宅建築最大的特點，晚清時期民間貴族思想的西化在此可見一斑。房屋沿河而建，顯然是經過了比較整齊的規劃，即使是小門小戶也毫不窮酸，門前多數栽了些花花草草，屋內的裝潢也絕不馬虎，整個古鎮在構造上主次分明，參觀起來也清爽了許多。

南潯古鎮

南潯古鎮

南潯古鎮

時過境遷，曾經「富可敵國」的 南潯 商人們，在這裡留下了豪華精緻的深宅大院。走進一間間老宅，那種財富帶來的底氣和優越感依然強烈。有人形容 南潯 “大氣、洋氣、財氣、文氣”，行走其中便能感受的到，這種財大氣粗卻不粗鄙，中西結合卻不庸俗，早年的這些貴族們，雖然擁有著大量的財富，卻也重視教育、飽讀詩書，留下的不僅是堆積如山的金錢，還有崇德尚學的家風。也因如此， 南潯 從未沒落，而是將這種輝煌一代代保存了下來，以另一種方式為子孫繁衍財富。

南潯古鎮

南潯古鎮

除了那些固定的景點，古鎮中每天定期上演的民俗表演也非常值得一看。每天9：10在景點大門口有四象迎賓，每天三場水鄉婚禮，還有醉憶 江南 的表演等等。我走在路上，剛好遇到熱鬧的水鄉婚禮，喜慶十足的大紅色烏篷船是 江南 水鄉特有的迎親交通工具了。

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百間樓民宅群

剛好趁著夕陽還未徹底落下的時候走到了百間樓。從遠處看，這裡整齊的建築頗為壯觀一座座民居依河而立，一條條彷彿騎車一般的長廊沿著河道延伸到遠方。長廊邊懸掛著的燈籠隨著暮色將至次第亮起，水波蕩漾之間有種中式水彩畫的美感。

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百間建築是由明代禮部尚書董份為其女眷和僕人而建，距今已有400多年歷史。始建時約有樓房百間，分佈在河兩岸，故稱“百間樓”，也是 江南 地區保存最為完整的明清時期沿河民居建築群之一。百間樓依河立樓，河道蜿蜒逶迤，與映在河水中的倒影，構成了一副 江南 水上人家的畫卷。

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一個又一個券門由青石板路相連，既使得房屋之間彼此聯通方便行走，又不會佔據太多水面區域，每走幾步就有石階直通水面，可以在此停靠小船，也方便居民日常用水。如今，廊道蜿蜒反而成全了遊客移步換景，在探索水鄉小巷發現無窮樂趣。

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小蓮莊&嘉業藏書樓

從地圖上看，小蓮莊佔據了 南潯 古鎮內相當大的一個區域。這裡是晚清 南潯 「四象」之首劉鏑的私人花園，成立於1885年。此“劉鏑”並非影視劇中的“劉羅鍋”，而是晚清的 南潯 富商，為“ 南潯 四象”之首，財力之大可想而知。

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從古鎮的主街轉角，先看到停著眾多遊船的「小蓮莊」碼頭，再向前走便到了參觀入口。這條河道叫做鷓鴣溪，古鎮的遊船多是從此出發轉入主河道，再穿梭於古鎮各處觀光遊覽的。疫情影響，即使週末古鎮的遊客也寥寥無幾，遊船更是無人問津。碼頭的河道上空落落擠滿了千禧年古鎮的無奈與寂寥無幾。

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小蓮莊的入口毫不出奇，但內裡卻宏大複雜到幾乎會迷路。穿過狹窄的門堂，我先被一股腦鋪展開來的蓮花池給驚到了。雖不是繁花盛開的季節，但接天蓮葉的壯觀讓我可以想像盛放時節的詩情畫意。繞蓮花池一圈，分別是寬敞的亭台樓閣、碑廊（有主人劉鏗親筆字跡）、夏日賞花的涼亭「退修小榭」、曲徑通幽處的小庭院。庭院內的假山可以登高，雖已被繁茂的樹木遮擋了視線，卻足以在廣闊的庭院中覓食得一處私密之所。

南潯古鎮

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繞到蓮花池另一頭，便是官方認證的「最佳攝影點」。粉牆黛瓦，蓮池曲橋，奇峰怪石，這裡看去應有盡有。

南潯古鎮

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園中的核心建築，是兩座牌坊與劉氏家廟。古代建造牌坊是件需要朝廷批准的大事，這裡的兩座牌坊是皇上恩準的，顯得氣派十足。劉氏宗廟正大門的門檻建的奇高，隱隱顯露出豪門大戶“高攀不起”，如今遊客也不能從宗廟大門進入參觀，需要從側面繞行進入。

進入宗廟的連廊兩側各有一座門廊，上書著匾額“奉先”、“裕後”，彰顯著美德代代相傳的家風。

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一橋之隔的另一片區域，為劉鏑的孫子劉承幹所建的“嘉業藏書樓”，也是 江南 四大藏書樓之一。因清朝末代皇帝溥儀題贈「欽若嘉業」九龍金匾而得名。穿過門廊就能走進主體建築，藏書樓內部不能進入，但可以從外面看到房間內整齊擺放的藏書，還有正中廳堂上掛著的那塊金匾。

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藏書樓的整體設計為中西合璧園林式佈局，據統計，鼎盛時有藏書6萬卷，共約16萬冊，其中不少為海內外秘籍和珍本。

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張石銘舊宅

同樣氣派非凡的還有古鎮街角座落的“張石銘舊宅”，是 南潯 “四象”之一張頌賢之孫張石銘所建，正大門直面著古鎮的主河道。整個大宅由典型的 江南 傳統建築和 法國 文藝復興時期的歐式建築群組成，處處呈現中西合壁的特徵。精美的磚雕、木雕、石雕、玻璃雕堪稱「四絕」。

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老宅一進套著一進，前兩進為中式，石雕匾額都異常精美，到了第三進和第四進，則畫風一轉，變成了洋氣的西洋風格。

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西式彩繪玻璃、印花地磚，牆上滿滿的西式風格浮雕......在這裡，典型的 江南 傳統建築和 法國 文藝復興時期的歐式建築完美地融合了。

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這種融合毫不誇張做作。也許還是受了傳統思維的影響，這幢大宅無論是從前門還是從後院望去，西洋建築都完全被掩藏在白牆灰瓦之中。只有步行進入其中，才能發現內藏乾坤。或許在晚清時期，許多社會名流也已經如同自家的宅子一樣，「外中內洋」了起來，西洋開放思想與中式傳統觀念在他們頭腦中碰撞，非但沒有水火不容彼此吞噬，反而彼此成就，也造就了一個商界傳奇。

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隱藏在張石銘舊居中，還有一座“唱片博物館”，收藏著從晚清到民國時期的各種老唱片、舊畫冊。在這裡走走，也能對前屋主優雅的情操和美感略知一二。

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劉氏梯號

走進去之前，我一直好奇，為什麼這棟建築叫「紅房子」？身為清晨第一位造訪的遊客，整個庭院空空蕩蕩得讓我心裡發怵，老房子一扇關不嚴得的木門時不時發出詭異的響聲，讓我幾乎不敢有半刻停留地徑直穿行到宅院的後花園。

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這裡是完全不同的天地。老宅子入口處明明是傳統的 中國 式廳堂樓廂，到了後院，卻突然「畫風一變」成了巴 洛克 風格的恢弘高敞，庭院正中央還有廊柱和噴泉，大氣十足。

這座“劉氏梯號”，是 南潯 “四象”之一劉鏑第三子劉梯青所建，是中西合璧建築風格的又一經典之作。紅磚牆、歐式噴泉與環廊、彩色玻璃窗......這不是中世紀的 歐洲 ，而是晚清的中式老宅，房子的主人不是某個來自異國他鄉的傳教士，而是土生土長的 中國 人。

這種實實在在的衝突帶來了一種不同的美感，也造就了 南潯 －這座 江南 水鄉獨一無二、與眾不同的來歷與氣質。

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輯里湖絲館

南潯 的輯里湖絲館，是一座中西合璧式建築，佔地950平方公尺。歷史上為 南潯 商會，由 南潯 商會會長梅屐中等人於1926年發起建造。館內共分五個展廳，是個綜合介紹 南潯 絲綢發展史的展館。

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早在兩宋時期的 南潯 ，就以盛產優質的生絲而聞名，南宋時期， 南潯 已然是「耕桑之富，甲於浙右」了，到了明清時期， 南潯 「蠶桑之利，其盛於湖」已遠負盛名。當時的湖絲稱之為“七里絲”，為七里村人所生產的湖絲，後來康熙帝賜名為“輯絲”，輯里湖絲為絲中極品，是世界上最好的蠶絲，就連近年來非常火辣的影視劇《延禧攻略》中都提到，「輯里湖絲可是珍品」。

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這座展館內，從蠶寶寶的培育，到絲綢的紡織，再到絲織品的製作和絲綢貿易都有較為詳細的介紹，相信看完，心中許多的問題都有了答案：為什麼 湖州 的絲最好？為什麼 南潯 成就了這麼多富甲一方的絲綢商人？為什麼絲綢最能代表古代 中國 的生產力和貿易水準？

輯里湖絲質明顯優於他地所產蠶絲，成為獨一無二的絲中極品和優質 中國 蠶絲的代名詞。近代， 南潯 的“四象八牛七十二金黃狗”，大都也是依靠經營蠶絲發家致富的。 中國 古代商業貿易曾抵達世界許多遙遠的角落，形成了“ 絲綢之路 ”和“海上 絲綢之路 ”，其中最大批量的商品交易便是絲綢。

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輯里湖絲館蒐集、陳列了大量與湖絲相關的歷史圖片和實物，尤其也展出了輯里湖絲在歷屆世博會上所獲得的榮譽，這是許多其他的 江南 古鎮未曾有過的盛譽。

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在輯里湖絲館的對面，還有一座“絲業會館”，建於1910至1912年間，距今有百餘年曆史了。這裡曾是 南潯 商業組織中最早、實力最強的同業公會，如今是一座半展廳半商場的絲綢展示館。

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一進門的展館裡，展示的是用湖絲織造出的各種不同風格的旗袍，以及各種花紋、圖案的絲巾等。另外還有許多與湖絲相關的手工藝品，以及一些獨具 湖州 地域特色的旅遊文創紀念品，都可以在這裡一次性購買到。

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南潯湖筆

湖筆和宣紙、徽墨、端硯一並被稱為“文房四寶”，更是被譽為“筆中之冠”。傳說是秦代大將蒙恬在 湖州 「以枯木為管、鹿毛為柱、羊毛為被」從而發明了毛筆，但在 湖州 的製筆傳統確實已有一千多年的歷史了。據說湖筆真正的“出圈”，還是因為大書畫家趙孟頫，由於他對筆的品質要求極高，也就造就了湖筆的良好口碑，高標準嚴要求之下，也讓 湖州 從此誕生了多位制筆名家。

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湖筆工藝操作純係手工，主要工序有筆料、水盆、結頭、裝套、蒲墩、鑲嵌、擇筆、刻字等十二道，大小工序達120餘道。每道主要工序分別由技工專司，製作選料精細，工藝精湛，講究鋒穎尤顯其獨特之處，所製湖筆以 「尖、齊、圓、健」四德具備而著稱。

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如今，在 南潯 街頭巷尾都有許多湖筆的專賣店，這些筆產自不同的廠家，但大多都來自於 南潯 的另一個小鎮－善璉。如果想探索湖筆的真正起源，買到品質最好的湖筆，可以到善璉湖筆小鎮去看一看。

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乾挑麵

住宿飯店的早餐，提供了一份龍鳳麵館的雙交面，於是給我省下了挑選早餐的困擾。 南潯 街頭大大小小的麵館不在少數，一份熱氣騰騰的麵條也是當地人早餐的首選。剛剛八點不到，這家麵館裡已經滿滿噹噹地坐滿了人。老闆在爐台前忙前忙後，麵條煮好撈出放在事先調好料汁的碗裡，然後趁熱放上澆頭，這是 南潯 最特色的麵條做法。

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配料的選擇很多，通常店裡牆上都會密密麻麻貼出各種常見的組合。著名的是雙交面（雙澆面），澆頭是在於爆魚（草魚）與燒肉的組合，魚和肉都是提前準備好的，炸的酥酥的魚剛一出鍋就迅速地浸入湯汁中，疏密的空隙將湯汁吸了個飽，一口下去酥香爆汁。肉則是滷過後放涼切成大片，在麵條熱氣的作用下變得柔軟，入口即化。將麵條趁熱拌勻，一口下去，魚與肉的香味與鮮味互相交織，甜鮮十足。

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很多人到 湖州 知道要吃“乾挑麵”，其實“乾挑”是一種面得吃法，與之相對的便是湯麵，完全取決於個人口味。大概是由於離 蘇州 較近， 湖州 麵的口感與蘇式麵比較像。麵條雖然纖細，但韌勁十足，吃起來爽滑但不難嚼，也能夠很好地裹住湯汁。湯汁口感偏甜，用雪菜、滷汁等調味，濃油赤醬光是看起來就食慾滿滿。

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南潯三道茶

“ 南潯 三道茶”，是 南潯 地區從清代流傳至今的禮儀性品茶習俗。主要是指逢年過節和“毛腳女婿”第一次登門時招待的，分為了甜茶、鹹茶和清茶。

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第一道風枵茶，是在茶碗裡放上用糯米做成的鍋巴，再加白糖用熱水沖泡而成的。又香又甜，一小碗吃下去也已經差不多可以吃飽了。

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第二道鹹茶之中，用料就複雜得多。煙燻豆、芝麻、胡蘿蔔乾、陳皮、枸杞等等都可以拿來泡，食材本身的鹹味使得這一杯不像是在喝茶而更像是在喝湯。

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第三道清茶，則比較普遍，幾乎多以 安吉 白茶為主，三杯茶集合了甜鹹淡三種口味。如今在 南潯 的街頭還有很多店在販售三道茶，點上一套再聽聽老闆講講這背後的故事與淵源，也是遊覽古鎮時很有趣的體驗。

南潯古鎮

南潯古鎮

定勝糕&南湖糕點

帶著一點點粉紅色， 南潯 街頭上到處都在售賣的“定勝糕”，看起來像極了少女心十足的金錠。用糯米、梗米、紅曲米加上桂花白糖等製成的小小糕點，最早甚至可以追溯至戰火紛飛的南宋，自然也就明白了「定勝」這個名字中所包含的意義。

南潯古鎮

江南 水鄉連點心都帶著溫柔，想著在小橋流水的樓閣之上，一卷詩書，一杯香茗，配上幾塊玲瓏精緻的糕點，都覺得多了份文雅又精緻的氣質。

南潯古鎮

南潯古鎮

如今的 南潯 古鎮街頭，許多商家都在販賣各種點心，淡淡的米香飄散在古鎮柔軟的空氣裡，夾雜著令人悠然的桂花香氣，彷彿把古鎮都浸透在溫柔之中。

南潯 區較具代表性的傳統糕點有桔紅糕、定勝糕、雪餃、子孫糕、姑嫂餅、麥芽塌餅、會鬚蛋、十二生肖圓子等。在街上走走，順手帶上幾盒糕點，古鎮的甜糯可以綿延在時光中很久很久。

南潯古鎮

南潯古鎮

📌南潯古鎮遊覽Tips

整個 南潯 古鎮分為南北兩個景區。北部景區免費開放，無需門票，南部景區則需要購票進入，兩個部分可以串聯起遊覽。古鎮沿著河流而建，因此只要沿著河堤兩岸走，幾乎就不會錯過那些經典的景點。

建議遊覽順序：輯里湖絲館-張石銘舊宅-小蓮莊-嘉業藏書樓-劉氏梯號-廣惠宮-絲業會館-張靜江故居-百間樓民居群

景區開放時間：夏令(4月-10月）8：00——17:00，冬令（11月-3月）8:00——16:30，此時段外無需驗票進入，但景區內小景點也不開放。

票價：95元/人，烏篷船實施包船制，價格和遊線可以在碼頭諮詢購票。

（配圖來自 南潯 古鎮官方）

南潯古鎮

---煙火人家·新市古鎮---

從停車場走到新市古鎮的中心區域，會經過一個釀酒廠。高高的煙囪直聳入天，周圍的空氣瀰漫著一種經年累月浸潤著的酒香。就在這樣一個周圍工廠林立的區域裡，新市古鎮靜靜地隱藏其中。相較於其他規模宏大、開發完善的 江南 古鎮，新市從過度的商業化中存活了下來。雖然寬敞嶄新的入口和周圍正在開發的工業區使得現代化的痕跡將這裡團團圍住，但古鎮里人們的生活一如既往：河邊洗衣晾衣、老屋外牆些許斑駁、廢棄的船隻停泊在河道上、到處是修繕的痕跡......這裡的吵雜更原始真實。

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新市古鎮

新市古鎮因水而生，因水而發展。一條與京杭大運河直接相通的市河環鎮而流，使得這裡成為 德清 這一帶主要的貿易集散地，也是史上京杭大運河最大的水運碼頭。水巷和街巷是新市古鎮整個空間系統的骨架。水巷既是作為水上交通的要道，是城鎮與四鄰鄉村、城市連結的紐帶，是貨物運輸的主要 通道 ，也是人們日常生活的主要場所。人們的房屋多依水而建，街巷逶迤，家家臨水，戶戶通舟，水鄉風貌展露無遺。

新市古鎮

水系複雜，這裡自然橋樑眾多，千姿百態的古橋將古鎮聯成一片。據說，在清代古鎮內曾有橋樑72座，至今這裡仍保存有古橋11座，像駕仙橋、會仙橋、望仙橋、廣福橋、太平橋、龍帶橋等，大多始建於宋朝前，許多橋的名字多與「仙、福」等相關，也體現了當地人美好的寓意。

新市古鎮

在古鎮的停車場停好車後，需要從遊客中心後方的碼頭繞到河對岸進入古鎮。這裡的牆上繪製著古鎮的風貌圖，有些廢棄的水車被保存在這裡供遊客觀賞。

新市古鎮

一路走來，許多民宅院落裡種植的枇杷樹已經結了果子。於是想起了那句詩，「庭有枇杷樹,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如蓋矣。」

南匯街是進入古鎮的主要 通道 ，也是一整條古建築保護街道。風格獨特的走馬樓，工藝精湛的磚雕門樓，飛簷翹角的屋脊，充滿著濃鬱水鄉古鎮的韻味。這些房子許多至今仍是民宅，門前屋後懸掛的衣服將滿滿的生活氣息烘託了出來，是不是幾位上了年紀的老者從家中走到河邊洗洗涮涮，這種生活方式幾十年來從來沒有改變過。

新市古鎮

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古鎮的河道上尚保留著幾個河閘。我國古人歷來對水充滿了敬畏，不然也不會寫出“上善若水，水善利萬物而不爭”，“君不見，黃河之水天上來”等如此高度讚美的詩句。但同時，我們的祖先也是善於與水相處的，大禹治水消除了威脅人們生命的水患，蘇白二人清淤治水成就了 杭州 西湖的美景無雙，李冰父子興 修水 利造就了人類歷史上的奇蹟工程 都江堰 。運用人類的智慧善加利用水的力量，從古鎮的閘口河道就能略知一二。

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南匯街一處民宅，掛著招牌「 江南 刺繡館」。局促的老房子只有幾間狹窄的房間，大都堆滿了各種刺繡材料和作品，這裡是許多當地藝術生的實習實踐基地。當我進入參觀時，主人正在另一個房間向客人講述自己的藝術理念。不敢過度打擾，匆匆在房前屋後拍了幾張照片，就趕緊離開了。

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古鎮裡的幾條步行街相當熱鬧，不過與其他古鎮的商業街並沒有太大區別：小吃店、茶肆、土特產商店，不過在此經商的多是土生土長的當地人，說起當地話來也是讓人感覺與這片土地的連結更加緊密。

新市古鎮

古鎮中的許多地方如今正在修繕，腳手架搭的遮天蔽日，時不時電鑽的聲音便傳入耳中。再試著往前走走，走過人群最密集的區域，這種壓迫感會突然減少，河邊的茶座也會讓人覺得閒適了起來。

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位於一個轉角處的“玲阿娘梅花糕”，是這個人氣不算太旺的古鎮上僅有的“網紅店”，因為被CCTV報道過而名聲大噪。梅花糕其實是一種江浙各地常見的小吃，面皮內裹著糯米粉、糯米團子包裹的豆沙，放置在一個倒圓錐型的模具上進行加熱，上面再灑滿了芝麻、大棗或者是各種果乾，出鍋後熱氣騰騰，餅皮脆韌內餡香甜軟糯，是許多人特別鍾愛的美味。這家小店只是街巷轉角處搭建的一間小房，卻總是大排長龍，幾乎無需特意尋找，人最多的地方就是這裡準沒錯。

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鎮上還有一座黨史紀念館，據說是紀念當地第一個黨支部的建立而建的。場館只有三開間，不算太大，進去走走了解下歷史也是很不錯的。

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古鎮當中，遇到最多的，除了各式各樣的老屋和橋樑，便是茶館了。沿河一帶幾乎每家都能坐下來喝茶，每家的飲品種類 大同 小異，有的還兼售咖啡奶茶，最大的區別無非是位置、桌椅的舒適度以及老闆是否喜歡放點音樂招徠客人。

剛入夏還未完全適應突如其來的暑熱，午後我在古鎮的大街上熱的頭昏腦漲。街上施工的地點太多，走了很久終於還是選擇了一家室內的茶館。點上一壺熱茶，又沒能挨住喝了一杯冰飲，看著窗外午後的陽光把房屋烤的灼熱，我在舒適涼爽的室內給自己放了個假。

新市古鎮

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鎮子上，有間老屋如今被建造為童潤夫紀念館，用來紀念這位我國知名的紡織科學技術專家。

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這是純木結構的兩層樓，建築古樸典雅，簡潔 大方 ，和老街風格一致，裡面有童潤夫先生的介紹、照片，以及他用過的物品等。

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二樓的展覽廳內，介紹了許多童氏家族子女的生平，還有幾幅與梅蘭芳先生「夢幻聯動」的字畫，非常值得一看。

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鎮子北面，集中了幾個宗教場所和展館。越過一塊「進士坊」的牌坊，最先看到的是劉王廟。內裡有一座祠堂和一處戲台，兩側連廊牆上的石刻，記錄著劉王壯闊的生平故事。

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巷子深處，有一間“桑蠶館”，用以記錄和展示新市古鎮的桑蠶文化。 湖州 一帶歷史上向來以絲綢製品聞名於世，因為我國古代神話認為軒轅黃帝的元妃－－嫘祖發明了養蠶，所以新市本地人對於這個傳說也相當重視。

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每年清明，蠶農們祈求蠶神為蠶寶 寶清 病祛災賜給豐產年而舉行蠶花廟會。每年這天新市鄰近縣鎮的蠶農，都湧到古剎覺海寺、司前街、寺前弄、胭脂弄、北街一帶，佛教信徒往靈前山拜佛，祈禱“五穀豐登”，農村婦女懷裝蠶種，頭插各式蠶花，引得人們前來觀看，人山人海，你軋我軋，故曰“軋蠶花”，廟會結束後人們就開始春耕育蠶。

新市古鎮

同間院子裡，當地有名的楊元興醬園也在其中，可以看到古代釀酒製醬的一些細節。

新市古鎮

“小橋流水新市美，羊肉茶糕醉人歸”，這是我在展館的牆上發現的一句詩，恰如其分地詮釋出了這座古鎮獨有的亮點。它不夠整潔、不夠豪華、不夠現代化，但它卻難能可貴地保留了最珍貴的——煙火氣，任何一處古蹟、任何一種文化，脫離了人的生活，都是不真實的、不可信的。

這座古鎮最大的特色就是，它活著。活得生氣勃勃，活得毫不做作，活在不會霧裡看花，活在萬家燈火裡。

新市古鎮

新市文史館

新市文史館位於新市鎮西河口神駕潭，記錄了新市建鎮至今1700多年的歷史，想要深入了解這座古鎮，來這裡最為直觀。

展館需收取門票，10元/位，或購買景區通票50元/位，因為許多場館如今在修繕，工作人員會善意提醒購買單獨的門票更加划算。

新市古鎮

展館內函蓋了古鎮風貌、古鎮石橋、歷代書畫、民俗文化、人文歷史等多方面的古鎮資料，介紹了古鎮千百年來的滄桑變化。

新市古鎮

新市古鎮

新市名人輩出，出生在這裡的有東晉鎮國大將朱泗，南宋參知政事吳淵，狀元左右丞相吳潛，明朝 江西 布政使胡爾慥，刑部主事詩人陳霆，著名太醫邱圭，清代大畫家沈銥，書畫家文學家沈赤然，近代神學家趙紫宸，辛亥革命老人俞寰澄，科學家一級教授鍾兆琳，著名女翻譯家趙蘿螢等。在二樓的新市鎮鄉賢名人館，也能對這些名家的生平略讀一二。

新市古鎮

仙潭民間技藝館

新市還有另外一個名字，仙潭。傳說是道教宗師陸修靜在新市古鎮隱居時，住在東柵水潭邊的一間小房子裡，傳說每當陸仙人入潭沐浴之時，上空便有“道光”浮現，故稱“仙潭” 。

因此，當地的民間藝術館，也使用了「仙潭」這個名字。

新市古鎮

藝術館一樓主要藝術地再現「新市蠶花廟會」和「新市羊肉黃酒節」二大民間節慶活動的場面，這是當地人最引以為傲的兩項文化活動。

新市古鎮

二樓分設六個小展廳，以展示當地民俗藝人的手工藝術品為主。藝人作品透過書畫、攝影、皮貼、竹雕、金石、編織及彩蛋畫、瓷版畫、卵石畫、宣傳漫畫，還有文學藝術、提月藝術等等。細細看來發現這些藝術品的內容竟然如此豐富多彩，這座小小的古鎮竟有著如此深厚的藝術底蘊，也著實讓人嘆為觀止。

新市古鎮

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新市古鎮

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新市醬羊肉

新市是千禧年古鎮，每天早上的麵館裡，羊肉總是主角。詢問當地的朋友有哪些美食推薦，「醬羊肉」都絕對榜上有名。在古鎮中心區域的“張一品”，是本地人蓋章認證的老字號。

聽當地的朋友說，新市的醬羊肉製作相當講究：一定要選當地的圓尾羊，加入特定的香料燜煮到足夠的時間，原材料、配料、火候都絲毫不能差，也就難怪連乾隆皇帝都愛不釋口。

一份羊肉30元，一小碗大概剛好是一個人的食量。紅燒的羊肉醬汁濃鬱，肉質非常緊實耐嚼，沒有什麼羊肉的羶味，又放了些許蔥薑調味，配上一碗麵或者一碗米飯，都是不錯的一餐。

新市古鎮

據說每逢冬天，走在古鎮的街上，時不時看到幾個店家門前的鍋咕嚕咕嚕冒著熱氣，醬香與肉香蒸騰瀰漫在空氣裡。盡快此時已是 江南 的盛夏，但幾乎可以想像，在一個冷雨淒淒的冬夜，一位外地來客被 江南 潮濕的陰雨教訓得瑟瑟發抖，他走進古鎮的一家小店，老闆端上一份羊肉麵，那客人吃得酣暢淋漓渾身發熱，總算在熱氣之下重新抖擻了精神。他走出店門，空氣中依舊瀰漫著醉人的醬香，讓這個千禧年古鎮顯得格外溫暖。

新市古鎮

店裡的炒餛飩也相當不錯，是之前完全沒接觸過的做法：餛飩先煮熟，然後再加些醬油等調味料翻炒，撒上蔥花出鍋。一上桌香氣就飄了出來，往常水煮的餛飩突然有了炒菜的香氣，更加入味了，連餛飩皮都是鮮香的。

新市古鎮

新市茶糕

茶糕，顧名思義，是一種在茶館里大行其道的糕點。新市早茶的習俗由來已久，相傳在鼎盛時期，小小的古鎮內竟然就有十多家早茶店，熱鬧的盛況可見一斑。

相較於其他甜味的糕點，用肉餡填充的鹹鮮茶糕明顯是「一股清流」。軟糯的米粉包裹著鮮香的肉餡，很像是肉包但是外皮更加糯唧唧有嚼勁了，再配上一壺清茶，古鎮的清晨就這樣別開生面地登場了。

新市古鎮

如今在新市古鎮，還有很多老字號堅持用老手藝製作茶糕。真傳茶糕、阿福茶糕、同緣樓茶糕都相距不遠，在古鎮閒逛的時候就可以買來嚐嚐。

新市古鎮

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📌新市古鎮遊覽Tips

自駕可以導航到新市古鎮的停車場或是到古鎮的遊客中心，有個規模很大的停車場，小車3元/小時。

進入古鎮不收門票，但參觀古鎮內部的部分展館、景點需要門票，通常單一館10元/人，也可以購買通票50元/人，但古鎮內有許多地方目前正在修繕暫不開放，可酌情單獨購票。古鎮沒有門禁和嚴格的營業時間，各內部展館通常每天16：00左右陸續開始關門。

建議遊覽順序：沈銥故居- 江南 刺繡館-南匯街-鐘兆琳故居-財源樓-明清直街-新市文史館-陸仙樓-黨史館-童潤夫紀念館-劉王廟-仙潭民俗藝術館-蠶文化館-胡旭故居-覺海寺。

【嘉興】

嘉興 自古，便是富庶繁華之地。 7000多年前的馬家浜文化在這裡起始，春秋時期吳越兩國在此風雲角逐，到南北朝時期，這裡已經富庶得“絲綿布帛之饒，覆衣天下”，而到了隋唐時期運河的開鑿，使得 嘉興 登上了經濟繁榮的主舞台。

只有真正了解這座城市的人，才知道這座江畔小城是多麼獨具韻味。南湖煙雨迷濛是它，月河 江南 詩意也是它； 江南 地區的新石器時代文化起源於它， 中國 共產黨的偉大旅程也誕生於它；文人墨客用詩情畫意描繪它，革命先驅用赤子之心擁抱它。

烏鎮

---小橋流水·烏鎮---

青石板路鋪成蜿蜒崎嶇的小巷，小河流水穿過一座又一座的老橋， 烏鎮 ，就彷彿是一副千百年來沒怎麼變過的水墨畫卷，它也被稱為「 江南 古鎮活標本」。在這裡，古詩裡提到的「小橋流水人家」的細節都一一呈現，它是 江南 水鄉的代表。

說它沒變過，它卻實實在是這幾十年來改變最大的一座古鎮。原本的 江南 小鎮，經過了多年的商業開發，如今成為了最富盛名的水鄉古鎮。古樸與現代化在這裡完美融合，它也成為了世界網路大會的永久會址。白牆灰瓦的老建築與現代化的會展中心在這裡相遇，很難說哪一種元素在此更勝一籌。

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如果你跟我一樣，時隔十幾年再來 烏鎮 ，你會發現這裡驚天動地的新面貌。 烏鎮 如今已是全封閉管理，主要分為東柵與西柵兩個景點。西柵規劃得更成熟，也是整個 烏鎮 景觀的精華所在。

寬敞立體的停車場遍布古鎮外圍各處，相比西湖邊高昂的停車費，這裡的費用相當親民：小車每24小時只收費20元，許多酒店還可以預約停車券，人性化做的相當完善。

烏鎮

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從遊客中心檢票入內，可以依照逆時針的方向步行遊覽 烏鎮 。第一站，便是形似巨輪、佇立於水上的大劇院。在木質棧道上步行，就能從多個角度觀賞這座地標。與這棟建築比肩而立的，便是 烏鎮 景區內著名的木心美術館。

烏鎮

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身後一片開闊的水域，是 烏鎮 的元寶湖。遊客乘船的渡輪就在此處，可以將遊客在這裡的安渡坊碼和如意橋碼頭來回擺渡，在搖搖晃晃的船上感受 江南 水鄉的另一種景緻。

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江南 水鄉的重點是“水”，因此依水而生的船隻也成為了 烏鎮 內的主要交通工具。當你穿梭在古鎮的大街小巷，總能看到來往的船隻往返於一座座古橋之中。蜿蜒曲折的河道、岸邊古樹的垂絲、臨河而建的民居、民居外牆上茂盛蓬勃的爬山虎，不知不覺與水中的船、橋上的人融為一體，於是成就了「你在橋上看風景，看風景的人在樓上看”，共同暈染出了這一幅充滿 江南 韻味的水墨畫。

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行走在 烏鎮 ，總是會注意到河邊非常有特色的一排建築：那便是從房屋內延伸出來的、架在水面之上的小平台，這種建築在當地有一個專門的名字——水閣。乍看之下非常像是土家族的吊腳樓，這大概歸功於生活在水邊老百姓共同的智慧。最早是一位商家店內空間狹窄，於是便在店後河床上打了幾根樁，架上橫梁，樑上釘幾塊板，蓋起了一個閣樓，這樣一來便把店內的空間拓寬了很多。其他左鄰右捨於是也紛紛效仿，逐漸成為了 烏鎮 獨特的風景。 2007年， 烏鎮 的水閣和古民居建築作為 江南 水鄉居住藝術的典型代表而被列入 浙江 省省級非物質文化遺產名錄。

烏鎮

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道路轉角，穿過一個窄門，街巷突然狹窄擁擠，人聲變得熱鬧鼎沸。我就知道，馬上要走到這座古鎮最熱鬧的所在。在那之前，我還得經過一個，吸引所有「到此一遊」人眼球的區域——草木本色染坊。

縱橫交錯的竹竿搭起了高高的架子，從最高處垂落下來的，是一條條靛藍色的印花長布。這些布料的製作過程源自於一種 烏鎮 當地的藍印花布印染技藝，如今已經是一項國家級非遺。

這其實是一種利用物理防染印花法在自然白色坯布上隔染而成的民間染整技藝，全程都是手工操作，通常包含著描稿、製版、烤花、脫漿、染色等九道工序，每一步都是精工細作，又稱為藥斑布、拷花布，是我國傳統的民間工藝。它是 江南 水鄉一帶的傳統服飾織品，上面的花紋圖案題材十分豐富，每一種都能說出其中蘊含的意義，也充分體現了我國古代勞動人民的智慧與較高的審美水平。

如今大多數來到 烏鎮 的遊客，都會與這片素雅的藍色背景合影留念，規則整齊的花紋與藍白相間的配色充滿了濃鬱的 江南 風格，也仿佛把 烏鎮 帶回了那個「街巷之中盡是手工作坊」的年代。

整個 烏鎮 西柵景區內最熱鬧的一條街，就是長長的、聯通東西兩端的西柵大街。這可以說是景區最長的商業街，飯店、餐廳、特色商店都集中在這裡。窄窄的街巷僅能容許幾個人並排通過，時不時地，一座石橋或一座石庫拱門將長街劃分為一個個小區域，每走幾步，都能看到房屋之間有一條直通向水邊的廊道，廊道盡頭的階梯直通往水面，在這個家家戶戶沿河而居的古鎮，居民們可以隨時將小船停在修葺著台階的岸邊，走到街市上來。

烏鎮

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人們說說 烏鎮 過於商業化，大抵是因為，兩旁的民居如今大多都改成了餐廳和紀念品商店。但是， 烏鎮 仍保留著那些頗有年代感的老建築。西柵大街上，建於光緒年間的 烏鎮 郵局，在一百多年後仍在營業當中。

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與西柵大街隔河相望的另一邊，因為水系眾多，被分割成了許多零散的街道：秀水廊街、女紅街、靈水街、水市口街、通安街.. ....彼此透過一座座古橋相連。相較於西柵街這裡略顯安靜冷清，許多特色旅館、名人故居集中在這裡，行過一座座橋，在橋上看船行交錯，本身也是一種樂趣。

烏鎮

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住在 烏鎮 其實選擇非常多，景區以外的幾條路上，密密麻麻全是各類的飯店民宿，價格也很適中，一兩百塊錢就能住到不錯的房間。若是預算充足，就可以選擇住在景區內，在景區入口處就能統一辦理入住、行李寄存，遊玩了一圈直接到飯店就發現行李都已經放好了，這種省力又省心的體驗確實是古鎮之中難能可貴的。

當天入住在 烏鎮 裡的“昭明書舍”，是個頗有古風和書卷氣的飯店。夜晚的 烏鎮 一切歸於沉靜，更大的驚喜，已經在隔天清早等著我。

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早茶客&水上市集

住在 烏鎮 裡面，最大的福利不光是能欣賞古鎮夜景，而且是在第二天一早，可以體驗 烏鎮 特有的早茶客。

第二天，我起了個大早。直接奔向清晨 烏鎮 最熱鬧的區域－水市口（水上市集）。

感謝早起，讓我遇見了清晨的 烏鎮 。看慣了古鎮常見的喧囂人聲鼎沸，只有在這一瞬間，這裡似乎回到了 江南 水鄉原本的樣子：清淨的老屋和石板路，小橋流水靜靜潺潺，遊客皆無，只有我奢侈地獨享了這個似水流年的清晨。

烏鎮

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烏鎮 的水上集市，是如今最能還原水鄉生活百態的地方。我看了下時間，六點一刻，街上冷冷清清，想必是來早了。在水邊找了個喜歡的位置，十幾分鐘後商家們陸陸續續抵達，三輪車、扁擔交錯著在我面前經過，那些商舖的房子裡也開始有了熱氣和響動。終於，晨霧還沒散去，水市口就熙熙攘攘熱鬧起來，兩邊的水閣裡，茶館、肉舖、小吃店、豆腐攤也早早的卸下了門板開張了，水鄉的一天正式拉開了序幕。

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一邊吃早茶，一邊還能順便體驗下 烏鎮 獨特的「水上市集」。歷史上， 烏鎮 地處二省三府七縣的交界處，河道密布，四通八達，人們枕水而居，傍河成端口，因水成市。四鄉八鄰的鎮村居民習慣在清晨搖著船早早的出來喝早茶，順便趕個早市，把家裡種的蔬菜和養的家畜帶到集市買賣，添補家用，逐漸的就形成了集市，非常熱鬧。不一會兒河邊已經擺滿了許多當地特產，走走逛逛能看到許多有當地特色的商品。

烏鎮

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早茶客如今是屬於在西柵住宿客人的專屬福利，需要透過飯店/民宿進行早茶客的預定才能體驗。預定方式是：提前一天在「 烏鎮 旅遊」小程式上進入「早茶客」預約，綁定住宿資訊後進行預約即可。

水上市集區域周圍的大多數店家都屬於「早茶客」裡包含的商家，可以選擇戶外的露天茶座、某家店內的座位，或者另外付款選擇在船上吃飯都可以。每家店門口都有自家的菜單，可以用手機掃碼進行下單，下單時使用預約的手機號碼登陸，就會自動根據優惠金額進行抵扣。通常來講，民宿客人有30元的餐食額度，足夠品嚐一頓豐盛的早餐，酒店客人的額度不限，適量點餐不要浪費就好。

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小餛飩、牛肉粉絲湯、筍丁鮮肉燒賣、鮮肉粽、油墩子、小鍋麵、豆漿油條......選擇多到讓人拿不定主意。坐下來再叫上一壺免費的茶，等待著古鎮在煙火氣中，緩緩甦醒。

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木心美術館

我是個文藝女青年，所以，當別人和我提起木心，哪怕不甚了解，我也能說出幾句他的詩句。

「生命好在無意義，才容得下各自賦予意義。」

「你若再不來，我就要下雪了。」

還有那句改編成了傳唱度相當高的詩句，「從前的日色變得慢。車，馬，郵件都慢。一生只夠愛一個人。」

木心是著名的畫家，文學家、詩人，也是 烏鎮 人。這位大師過世後，在他的故鄉，建造了這座木心美術館。走進 烏鎮 的人，幾乎都不會錯過這座外型質樸卻又非常有設計感的建築。

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美術館門票20元一人，不包含在 烏鎮 門票內，需另外購買。儘管如此，這座美術館絕對值得一看，常設展完整地展示木心先生的繪畫與文學作品，還常常會有一些品質很高的臨展，幾乎每次到這來都不會失望而歸。

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都說藝術是相通的，那麼木心先生一定也是打破了美學的任督二脈。他的畫作唯美、感人，又有些另類，文字也是直擊內心，有種偉大的靈動。

烏鎮

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整座美術館由序廳及5個展廳組成，其中展廳1及展廳2為畫作展廳，展廳3-5為文學展廳，皆為永久性專館，長期陳列木心先生的作品。

烏鎮

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場館中，有幾幅巨型的手部呈現。彷彿置身在一位偉大的思想者面前，在光影交錯中沐浴著思想的力量，此時周圍的一切，都變得暗淡、渺小。

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美術館內亦有一處屬於思想者的角落，陳列了許多思想家、作家的經典作品。

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參觀結束，在門口的紀念品商店買上一本木心的詩集。和有趣的靈魂在 江南 古鎮相遇了，也想讓這份感動陪伴我接下來的旅程。

茅盾故居&孔令境紀念館&王會悟紀念館

烏鎮 人傑地靈，除了感受水鄉的氛圍，也是個適合追思懷古、重溫名人人生之旅的地方——茅盾、木心、王會悟、孔另境等眾多近現代名人，都是從這座小小的 江南 水鄉走出來的。

在水上市集的身後，有幾座老房子安安靜靜地佇立著，這些老房子曾分別是茅盾、孔另境、王會悟三位名人的故居，如今均改建成為了三位的紀念館。

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烏鎮 的這幢茅盾故居，是自1896年誕生至1909年離鄉求學前的居住地，童年的茅盾在這幢故居中生活了十三個春秋。

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茅盾紀念堂內，透過「文學之路」與「人生之路」兩個線索，展現了被譽為「 烏鎮 之子」－茅盾先生波瀾壯闊的一生。展館中陳烈有先生珍貴的遺物、作品手稿以及印刷出版的整套作品等。

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在茅盾先生過世前，他將稿費25萬元人民幣捐出設立茅盾文學獎，以鼓勵當代優秀長篇小說的創作。如今的紀念館內，也展現了茅盾文學獎近年來的發展歷程， 烏鎮 也被設定為茅盾文學獎的永久頒發地。

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從房子後面繞過去，是茅盾陵園所在地，茅盾與夫人便是合葬於此處。在人來人往的古鎮上，這裡顯得格外幽靜。墓園之外，有一“懷思亭”，供前來瞻仰的人們休憩之用。

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孔另境先生是孔氏南宗的後代，是著名作家、編輯，這座位於 烏鎮 的紀念館，展示了他為追求真理的坎坷一生，也有許多先生的遺作遺物展示。

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王會悟是上個世紀， 烏鎮 女性的傑出代表。這位出生於書香世家的傑出女性，接受了新教育、新思想之後，為一大的召開貢獻了重要的力量，也被稱為一大衛士。

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烏鎮 的這座紀念館，也是由舊居改成。二樓還保留著王會悟同誌曾經的臥室和書房。

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在後期，王會悟同志投身於黨的婦女事業，倡導婦女解放和創辦書店，不斷為解放新思想貢獻著力量。紀念館中，至今保留著夫妻倆的著作和部分重要私人物品。

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烏鎮羊肉麵

紅燒羊肉麵是 烏鎮 的一大特色，在 烏鎮 行走，遇到極度熱鬧人聲鼎沸找不到座位的一片區域，大抵就是那家羊肉麵館。

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一年到頭，尤其是天氣稍冷一點的時候， 烏鎮 人最喜歡的，便是吃一碗熱氣騰騰溫熱滋補的羊肉麵。羊肉被剁成二三兩的大塊，用細繩或稻草捆紮，用醬油、白糖、味精以及去腥味的作料，放在一大鍋里或瓦缸中焇煮而熟，通常要煮一個晚上。這面，也叫「酥羊大面」。

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在店裡，可以選擇羊肉的不同部位。真正的老客對羊肉各有所好，有的喜歡夾心的肥瘦相間；有的偏愛腿精的鮮嫩多汁；有的愛好尾部的豐腴肥香；有的專挑脖項活肉，還有的則最愛羊蹄下水……一碗帶著湯汁的羊肉，配上一碗剛煮好的素麵，就是舌尖上無盡的滿足。

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📌烏鎮遊覽Tips

遊覽路線：遊客中心- 烏鎮 大劇院-木心美術館-草木本色染坊-西柵大街-秀水廊街-女紅街-水市口-風雨長廊出入口

票價：東西柵聯票190元/人，西柵150元/人，東柵110元/人

停車資訊：東柵、西柵都有停車場，通常小車為20元/24小時

景區內遊覽車：西柵有24小時遊覽車，分南北兩條線路，每人次收費10元，住宿客人憑房卡或住宿登記單免費搭乘遊覽車。

---江南雨巷·月河---

月河位於 嘉興 的市中心，是 江南 水鄉常見的那種臨河長街。如今倚河而立得民居大多是翻新過的，被改成了食肆、商舖。兩邊的街區，主要有三條東西走向的街巷——中基路、壇弄、秀水兜組成，而大運河、外月河、裡月河三條水路則貫穿其中。如果說 浙江 各大地級市中能夠尋找在城市之中的 江南 水鄉韻味，月河絕對榜上有名。

月河歷史街區商圈

雖然也是改造而成的復古街區，但是這裡明顯出落得恰到好處：白牆灰瓦的建築既不過分嶄新也不可以做舊；植物的藤蔓從牆縫間生長出來匍匐在牆壁上，出落得恰到好處；石板路的街道、蜿蜒的河道縱橫交錯，是不是有小船搖搖晃晃地駛過，於靜謐之中激起一片漣漪。

月河歷史街區商圈

「月河古鎮」的由來，是因為它周圍的河水是一輪明月，因此得名「月河古鎮」。因此每到夜晚明月高懸，這裡就成了詩畫中的 江南 水鄉。

月光傾瀉下來，河水倒影朦朧，白牆灰瓦的輪廓在燈光中顯現。如此景緻，在我心裡輕輕地，撞了那麼一小下。

月河歷史街區商圈

月河歷史街區商圈

月河歷史街區商圈

下著淅淅瀝瀝小雨的夜晚，一條空無一人的街道，一次濕漉漉的相遇。是我與這條古街初遇的緣分。 江南 水鄉，與其說是一番景緻，不如說是一種情懷。

月河歷史街區商圈

以河成街，街橋相連，依河築屋，水城一體。彷彿一位 江南 女子，眉梢眼角道不盡的淡雅風情。

一曲 江南 ，不知撥動著誰的心弦。

夢回水鄉，我在 江南 徘徊於夢境之間。

月河歷史街區商圈

嘉興肉粽

來到 嘉興 ，當然要吃一個肉粽。

不消多說，在 嘉興 ，隨處隨地都能吃到粽子。不論是早已名揚四海的五芳齋，抑或是已經在當地打出一片天下的真真老老，或者乾脆是某個家附近的小店， 嘉興 人的心中，總有一個屬於自己的粽子。

月河歷史街區商圈

肉粽是 嘉興 粽子中的翹楚，也是最能代表地方口味的一種。取肥瘦相間的豬後腿肉切成大塊，用醬油、米酒等醃製浸泡一夜，等到肉充分入味後把醬汁倒出，拌入糯米，再一齊包成粽子。蒸熟以後，鍋內熱氣已經伴著肉粽的香味奪門而出，恣意勾引著打門前經過的飢腸轆轆的行人。

月河歷史街區商圈

剝開粽葉，深色的糯米充滿著油光，肉中的汁水已經與米融為一體，米中有肉、肉中有米，隨著香氣一同蒸騰，這種彼此交融的境界只有剛出鍋的粽子才能達到。粽子一定要到 嘉興 去吃，大概也就是這個道理。

月河歷史街區商圈

南湖菱

清代詩人有詩作“門外南湖菱最美，勝它風味鴨餛飩”，到 嘉興 之前我一直好奇，“菱角”和“餛飩”是如何扯上關係的？直到在餐桌上見到，才發現這種菱角圓潤無角，真的有點像飽滿的小餛飩，也更像是個小元寶。

月河歷史街區商圈

南湖水質好，長出的菱角鮮甜清香。當地人吃菱角的方式也很純粹：鮮嫩的菱角可以生吃，也可以煮飯、做糕點。去皮的菱角放入油鍋中翻炒，再撒上一把小蔥末——在月河街區裡的老字號餐廳“鄒大鮮”這道大道至簡的清炒南湖菱幾乎是每桌必點。

菱角肉軟糯鮮甜，一絲蔥香也毫不喧賓奪主。解暑清熱，生津止渴，正適合這個突然燥熱起來的 江南 初夏。

月河歷史街區商圈

📌月河遊覽Tips

月河街區有多個出入口，附近都有停車場，停車相對較方便。

景區是開放式的，無需門票。景點有許多老字號的 嘉興 美食，來這裡覓食是不錯的選擇。

遊玩月河，不如按照這個指引來：

中基路以北，街巷錯，美食香，競相展現，六大場館花鳥市場與共鳴。

壇弄休閒區，臨橋水，風情揚，孕木纏綿，靜吧會館娛樂各異精彩顏。

民居客棧區，康弄拐，碧水悠，曲覲緩緩，歡上古樓遠眺夜枕水色眠。

【我的行程路線】

第一天： 杭州 －莫干山風景名勝區－衣裳街－ 南潯 古鎮（宿）

第二天： 南潯 古鎮－月河－ 烏鎮 （宿）

第三天： 烏鎮 早茶客－新市古鎮－ 杭州