在上海有的沒有的住過不少飯店：四季飯店，和平飯店，國際飯店，錦江飯店等等。有的以奢華著稱，有的因為地理位置好而聞名，也有的因為沉澱的歷史豐厚。可是有一家酒店卻是讓我難以忘懷。它有很好的地理位置，有厚重的歷史及故事，而且它的性價比非常高。關鍵它現在被關了，那些美好只在記憶裡。它就是浦江酒店，但是我更喜歡它原來的名字禮查酒店。

    禮查飯店成立於1846年，當時上海開口只有三年時間。英國商人阿斯脫豪夫‧禮查（Richard）在英租界與上海縣城之間、今金陵東路外灘附近，興建了一座以他名字命名的旅館，名為Richard\'s Hotel and Restaurant（禮查飯店）。這是上海最早的現代化旅館。

1907年（清·光緒33年)，擴建為具有新古典主義維多利亞巴洛克式築物, 是當時上​​海最豪華的西商飯店，也是中國及遠東最著名的飯店之一。想想吧，這棟樓居然距今150多年。

打量這棟建築：5層窗旁建有大弧形拱圈，3-4層之間貫以愛奧尼克式立柱。 5層以上用凸線挑出橫向的層次分割層，把整個建築分成三種情調和風格不同的層次，設計師巧妙地將它們融入一體。

走進大廳，裝潢非常有歷史感。你可以看到整個裝潢是比較古典的。據說是新古典主義維多利亞風格。

就是這樣一家酒店，在19世紀後期，禮成了中國最早接受現代事物的場所：1867年，該店在上海最早使用煤氣；1882年7月，在此安裝中國首批的電燈，曾引來好奇參觀的人潮；1883年，這裡成為全上海最早使用自來水的地方。更神奇的是1901年，禮查飯店給上海的主要客戶發邀請函，他們將主辦一場交誼舞會，在此之前，西方的交誼舞會已經傳入我國，但它主要是洋人的娛樂活動。而禮查飯店舉辦的舞會，是我國第一場交誼舞會，它促進人們了解交誼舞文化。根據相關資料記載，上海署理道臺蔡鈞為慶祝慈禧六十歲大壽，特意在該地舉辦過舞會。

穿過長長的走廊，我們進入房間。感覺房間好大，衛浴設施也不錯。

     想想很多年前，旅客憑欄既可遠眺黃浦江上的越洋巨*和點點帆影，也可近觀蘇州河中如梭來往的船隻。在夏日的傍晚，沐浴在落日的餘輝之中，感受著拂面而來的夾帶陣陣涼意的江風，那是怎樣一種獨特的享受。

在黃浦路與北蘇州路及東大名路的轉角處均呈半圓形，有門，樓頂上有一座塔樓，只是亭式的穹頂已毀。

從這裡進來是這樣的一個調高的穹頂。

進去不是大堂，而是一家西餐廳。看看時間差不多，我們陪爸爸媽媽在這裡吃了下午茶。

  

 吃完下午茶，關於這個神奇酒店的旅行才剛剛開始，想想有多少歷史名人下榻在這裡，他們又留下怎樣動人的故事妝點了這座酒店。

     在19世紀和20世紀上半葉，禮查飯店是世界各地的名人來到上海的鍾愛的下榻地，他們的名單包括：英國愛丁堡公爵、美國南北戰爭中著名的五星上將、第十八任總統格蘭特將軍（Ulysses S. Grant，1879年入住禮查酒店410房間）、英國哲學家伯蘭特·羅素（1920年）、科學家愛因斯坦（1922年）、喜劇大師卓別林（1931年、1936年）、《西行漫記》的作者愛德加‧斯諾夫婦（1931年）等。最戲劇性的是在1922年，愛因斯坦來上海住在這個旅館的304房間，突然接到服務員送來的海外電報，告知他獲得諾貝爾年度獎。我想對愛因斯坦來說這個飯店一定是難忘的吧。

飯店有專門開闢的歷史長廊，記載了這些精彩的瞬間。

我最喜歡的是保留哥德復興式建築原貌的飯店中廳

看到上面圖片墻上的搖把了嗎？以前頂是可以依靠下面的人力搖動打開的。這樣的設計理念到今天依然是先進的。

墻上是居住的名人的照片

瀏覽完飯店的犄角旮旯，我們就到外面晃蕩。

想想吧！就在大名鼎鼎的外白渡橋旁邊，當然最好的風景就是上海的名片－外灘。

出門就上外白渡橋，這個橋歷史也是非常悠久了。 1856年蘇州河上建造起了一座巨大的木橋，稱之為“韋爾斯橋”，這是我們今天看到的“外白渡橋”（1907年）的雛形。今天已成為上海三、四十年代影視劇的必有標志。更是上海年輕人婚紗照的必選點。

沿著黃浦江浦東的高樓大廈和浦西的百年老建築。感慨滄海桑田的歷史巨變。

離開外灘一點點距離，還有一個值得駐足的地方－外灘源。

「外灘源」位於黃浦江和蘇州河的交匯處，東起黃浦江、西至四川中路、北抵蘇州河、南面滇池路，佔地16.4公頃。具體地點就在傳統外灘往西一條路。區域內保留一批建於1920年至1936年間的各式近代西洋建築，為外灘歷史文化風貌區的核心區域，現存有15塚優秀歷史建築和一批建於20世紀二三十年代的風格多樣的歷史建築：原英國領事館，教會公寓，光陸大樓、廣學大樓、蘭心大樓、協進大樓、哈密大樓、女青年會大樓、圓明園公寓、安培洋行大樓、益豐洋行大樓等歷史建築。這些建築

保留歐洲文藝復興、新古典主義、折中主義、裝飾藝術派、現代主義等建築風格。這些經歷了歲月風霜的老房子，看似洗盡鉛華，卻是今天仍可觸摸的文化遺產。

新天安堂，又稱聯合禮拜堂，位於南蘇州路107號，1886建成。設計者英國建築師道達爾，是英國皇家建築師學會會員。禮拜堂總平面呈雙十字結構，中間有高達33公尺的鐘塔，曾是蘇州河南岸的製高點。呈現出帶有鄉村風情的哥德復興式教堂的形象

英國哲學家、數學家、邏輯學家、歷史學家、文學家羅素在這個教堂做過公開講演，而他住宿的旅館就是禮查大飯店。

這棟樓叫做圓明園公寓，它位於圓明園路115號，建於1904年前後，由近代上海知名建築師事務所愛爾德洋行設計。清水磚墻、磚雕，整個建築表現出典型的英國安妮女王復興風格。是上海最早的英式公寓。

這棟是安培洋行，它建於1907年，建築由通和洋行設計，4層磚木結構，立面局部採用變形的古典裝飾符號，坡屋頂，紅平瓦，南北兩端置硬山墻，東立面基礎以花崗石砌築，底層立面清水紅磚墻，磚工精細。入口開間強調豎向構圖，飾有半圓形挑出窗。

這些古老的建築有故事，有內涵，也有顏值擔當。無論白天或夜晚，都風姿綽約。

隔天早餐在大名鼎鼎的孔雀廳，那金碧輝煌的穹頂非常吸人眼球。

整個大廳調高差不多有十米，12根保存完好的大理石羅馬壁柱，支撐起孔雀廳內弧形內彎頂的半透明彩色玻璃天棚，日光可透過一隻開屏孔雀尾巴的圖案投射進來，令大廳內充滿戲劇般的光影。

在這個西式空間，流傳於歐洲公共舞廳的舞蹈－英國的快步舞、布魯斯舞，美國的狐步舞、波斯頓華爾茲舞，一曲曲被生動演繹。為此，孔雀廳號稱遠東第一號交會舞廳。據說這裡只宴請活躍於政商各界的洋人，連在裡頭端茶奉水的侍應都是從白俄流亡至此的貴族豪紳，可謂架子搭足。

扇形景觀包房，視覺上，給人恢弘大氣、傳奇不凡的感覺。

更難想的是改革開放後，上海的證券交易所交易大廳就設在這裡。 1990年的12月19日，隨著黃浦江邊的開鑼聲，上海證券交易所在上海浦江酒店舉行開業典禮，告別40多年的證券交易機構重回上海灘。初生的上海證券交易所只有8家上市公司，25家會員，3萬名投資者，12.34億元市值。

吃完早餐，我們再次遊覽飯店，看那些充滿故事的細節，看它的前世今生。

      2019年這百年飯店居然停業了，據說要改成證券交易博物館。在心裡我非常的不捨，不滿。因為那樣留存下來的只是外面建築的空殼，沒有了新的客人，百年的禮查飯店就不再有靈魂，它的歷史就是冷冰冰的數字和照片。

      我不僅想起它在歷史走廊上的一句話：從東方的華爾道夫到新中國第一家掛牌上市的證券交易所：她接待各國政要，文化名流，也容納自由的靈魂，疲憊的旅人，她兩落兩起，歷經世事，坐看風雲，看黃昏老去，看朝陽新生。

     流水年華的無情消逝，反而為浦江飯店積淀起厚實的歷史文化氛圍，使她氤氳在雲山霧罩般的人文氣息中間，令中外遊客留戀徘徊，一詠三嘆。入住這棟樓，你會感覺舊時光如音符般流淌在這棟大樓，一曲終了，餘音繞梁。